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rou才能烧出腴肥口感。

    陶如蕴坚持，“一定要加芡粉，搅打上劲，里头的rou才细嫩不松散。”

    沈宜家原是从徽州沈氏，吃惯了清淡的江南菜。

    “一定要入口即化，再加菠菜煮汤。”小小rou圆盛在碧汤中，粉白可爱，汤清味美。

    rou圆之争很是激烈，两人谁也不让。

    林绣是中庸派，觉得两种都好，干脆点一例尝尝。

    小二端上盘子笑道，“是炸出来的。”

    外壳脆而酥松，并非勾浓芡的黏稠，而是撒着五香粉。

    林绣夹起一个，干香而不硬，里外完全两种天地。纯rou做的反而不够细腻，加了糯米更柔嫩，和狮子头有些异曲同工之妙。

    她总觉得想具化食物的滋味很难，捏在手上时、放入嘴中时、细细咀嚼时、咽进喉咙里，都难以原样描绘。

    此刻若是有台高清摄像机展现在人眼前，画面必定勾人。

    不需别的形容，光视觉上的“金黄”就足矣让人谗涎大动。脆脆的薄浆糊稍后膨胀成轻盈面衣。rou捶打到起胶，此时有点太稠，糯米就填补空缺。嚼起来类似炸猪排，不过并非丝丝rou感，而是柔细紧实的一团。

    很像是炸小rou丸，不过并不“小”。壳和rou极分明，外脆里嫩，再拍摄一个汁水爆裂的近景镜头林绣突觉职业病又犯了，忍不住笑自己。

    沈宜细嚼几下，惊道，“怎么比豆腐糜还软。”

    陶如蕴小心翼翼咬开一个，汁水却没溅出来，半个空壳竟也能鼓胀。

    酿rou圆香而烫，油汁四溅，两派都呲牙咧嘴地投降了。

    菜品陆陆续续端上来，这盘白白的却不知何物。林绣定睛一看，是从未吃过的醉虾仙。

    虾醉，人亦醉。这道菜并非传统生吃的做法，毕竟酒楼里多是雅人。只需酒醉后略一过水，再倒少许花雕去腥。

    青虾可煮熟，白虾宜生吃，都很是解馋。这盘虾不需用手吃，筷子上下一挤，嫩生生的白rou就“吐噜”一声爆出来。肚肠处理得干干净净，只需蘸着香醋与姜汁，细品还有花雕的丝丝清香。

    吃着碗里的，她想起老杜的那句“自摘金橙捣脍齑”。杵烂橙汁蘸刺身吃，味道如何先不论，色彩与意境想必也极美。

    各饮一碗豆腐汤，几人都吃得脸色微红。

    饭用得差不多，小二满脸堆笑，“今日七夕，特赠几位贵客巧果一盘。”

    她往日所见，都是枣木模子里压出来的，点染为七色，用长线穿串。又或拴上红线抛至屋脊上，比谁抛得远。

    今日这盘却个个小巧玲珑，满是奶香。又绵又软，不像是蒸出来的，更接近现代的烘焙技术。

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